Выращивание помидоров в открытом грунте

Помидоры в открытом грунтеПри выращивании помидоров в открытом грунте, нет особой необходимости спешить с высадкой рассады. В случае отсутствия укрытий пересадку следует начинать не раньше 5-10 июня.

Следует уделить внимание и подготовке почвенной смеси, которой нужно начинать заниматься уже с осени.

Собираясь возделывать томаты на участке, который при выращивании предшествующей культуры удобрялся свежим навозом, осенью во время перекопки почву следует также удобрить смесью из суперфосфата и хлористого калия, которые расходуются по 0,3-04 кг на каждые 10 м2. Глубина, на которую перекапывают почву под помидоры, должна составлять порядка 25-30 см.

Если при выращивании предшественника почва не удобрялась навозом, то для выращивания помидоров их необходимо вносить в умеренных количествах (норма расхода - 3-4 кг на 1 м2). Единственный здесь нюанс - проводить данную процедуру следует еще осенью, совмещая ее с внесением минеральных удобрений. Ранней весной нужно выполнить боронование. К посадке следует приступать, лишь удобрив вначале почву аммиачной селитрой (норма расхода - 1,5 стакана на 10 м2), после чего проводится перекопка на глубину до 15 см.

Если осенняя перекопка проводилась без внесения удобрений, то данную операцию проводят весной, совместив ее с перекопкой почвы. При отсутствии минеральных удобрений их можно заменить огородной удобрительной смесью (норма расхода 1 кг на 10 м2) либо 0,6 кг нитрофоски. Чтобы удобрения принесли максимальную пользу, вначале нужно сделать борозды либо лунки, куда их и следует вносить. Для приготовления смеси ведро компостной земли смешивают с 70 г огородной смеси либо 50 г нитрофоски. При внесении в почву соблюдают следующую норму расхода: на одно растение - 1 л готовой смеси. Минеральные удобрения можно заменить 1,5 стакана золы, которую смешивают с ведром компоста.

При выращивании скороспелых, низкорослых сортов помидор в открытом грунте, придерживаются следующей схемы посадки: ряды располагают друг от друга на расстоянии 60 см, а сами растения должны быть удалены на 30 см друг от друга. Для высокорослых сортов оптимальной считается следующая схема: 70?30 и 70?50 см. Для пересадки рассады желательно выбирать день, когда будет пасмурная погода, допускается сажать растения и в солнечный день, но лишь в вечернее время. В начале посадки и по ее завершении лунки следует увлажнить.

Сажать помидорные кусты нужно так, чтобы стебли не были засыпаны землей, при этом в лунке они должны располагаться на том же уровне, на котором росли в горшках. Если стебель будет засыпан землей, то это приведет к образованию множества новых дополнительных корней, в результате чего первая кисть начнет цвести позже обычного. Если на следующий день будет жарко, то свежепосаженным растениям нужно обеспечить искусственную тень, используя для этого бумагу или ветки.

Выращивание помидоров в открытом грунте не возможно без регулярных поливов. В большинстве случаев бывает достаточно еженедельного полива. Наряду с этим нуждаются растения и в рыхлении: для этого обрабатывают почву в междурядьях. Если помидоры поливать нечасто, тем более, если долгое время не было дождей, увеличивается риск поражения плодов вершинной гнилью.

Когда со дня пересадки пройдёт 10 дней, проводят первую подкормку: под растения вносят раствор коровяка, который предварительно разводят в пропорции 1:10. Решение о проведении новых подкормок принимают, исходя из состояния растений. Каждые 10 дней следует проводить подкормку минеральными удобрениями, для приготовления которой в 10 л воды разводят 60 г огородной смеси либо 10 г аммиачной селитры и хлористого калия и добавить около 40 г суперфосфата. Пока растения не вступят в фазу цветения, их подкармливают раствором в количестве 1 л, по прошествии некоторого времени норму увеличивают до 2л.

Может случиться так, что растения достаточно сильно разрослись, но при этом наблюдается задержка в цветении и плодоношении. В этом случае прекращают вносить в почву азотосодержащие удобрения, включая и минеральные, и органические. Если растения получают слишком много азота, то наблюдается их «жирование», в результате чего затягивается формирование завязей и созревание плодов.

Какие существуют методы, благодаря которым можно добиться более раннего созревания плодов, выращивая помидоры в открытом грунте? Данный вопрос входит в число наиболее актуальных для каждого огородника, ведь все стремятся к тому, чтобы каждый плод на кусте смог созреть до похолодания. В достижении данной цели может помочь правильное формирование.

Характерной особенностью помидорных кустов является склонность сильно ветвиться. Каждая почка, которая находится в пазухе листа на основном стебле, становится местом, из которого происходит формирование бокового побега-пасынка. Операция по удалению данных побегов получила название пасынкования и проводится оно как при выращивании помидоров в открытом грунте, так и при выращивании их в теплице. Без проведения пасынкования на помидорном кусте начнет вырастать большое количество побегов с цветочными кистями. Все это приводит к завязыванию множества плодов, однако крайне непродолжительный вегетационный период не позволяет всем плодам сформироваться и тем более созреть, что отрицательно сказывается на всем урожае.

Для лучшего созревания следует проводить двустебельное формирование томатов - на растении оставляют основной стебель и пасынок, который находится под первой цветочной кистью. Причём другие побеги просто прищипывают, чтобы после них остались пенечки, имеющие высоту 0,5-1 см. Проводить пасынкование следует регулярно, каждые 7-10 дней, следя за тем, чтобы побеги не вырастали более 4-5 см. В случае промедления с проведением пасынкования, в результате которого побеги получились довольно развитыми, из ситуации выходят, не выламывая их, а ограничиваясь прищипыванием верхушки. Примерно 20 июля настает пора, когда пасынкование проводят в последний раз: каждую верхушку необходимо прищипнуть, тем самым растение будет тратить силы не на рост, а на формирование и созревание плодов.

Чтобы выращивание томатов в открытом грунте принесло максимальные результаты и появилась возможность проводить сбор урожая раньше обычного, верхушки растений начинают прищипывать в тот момент, когда закончится период цветения у 2-3 цветочных кистей.

Момент для сбора урожая настает тогда, когда плоды приобретают бланжевую спелость либо только-только белеют. После сбора их помещают на дозаривание. Подобный метод способствует более раннему созреванию оставшихся на кустах плодов, в результате чего удается собирать более высокие урожаи. Очень важно, чтобы уборка урожая осенью проводилась своевременно. Если на дозаривание отправлять плоды, которые находились на растениях при температуре ниже 5-8°С, то спустя короткое время они начинают гнить.

Для доведения томатов до спелого состояния их помещают в помещение, имеющее хорошую вентиляцию, в котором поддерживается высокая температура (20-25°С). В случае дозаривания плодов при более низких температурных условиях (12°С) плодам для достижения спелости требуется больше времени, падение температуры до отметки 10°С и ниже приводит к загниванию плодов. Чтобы плоды созрели пораньше, в ящики размещают на дозаривание наряду с зелеными помидорами и несколько штук красных. Благодаря выделению спелыми плодами газа этилена зеленые помидоры начинают созревать гораздо раньше.

Чтобы процесс созревания томатов длился как можно дольше и тем самым была возможность потреблять свежие плоды в течение длительного времени, следует каждый день проводить осмотр ящиков с помидорами, из которых регулярно извлекают плоды с красной окраской.



Russian English

© 2017 Сад и огород. Все права защищены. При использовании материалов сайта ссылка на prodachu.com обязательна! По всем вопросам обращаться на E-mail: info@prodachu.com